Арония - кустарник высотой до 3 м с развитой корневой системой, с округлыми побегами, многочисленными простыми листьями с пильчатыми краями. Цветки небольшие (до 1 см в диаметре), белые, собраны в плотные щитковые соцветия. Плоды шаровидно-овальной формы, диаметром до 1,5 см, черные с сизым налетом, иногда темно-красные. Цветет арония в конце мая - начале июня, плоды созревают в конце августа - начале сентября.
Черноплодная рябина малотребовательна к условиям произрастания и мирится со всякими почвами, но светолюбива и плохо плодоносит при затенении. Хорошо растет на плодородных легких и окультуренных почвах.
Зимостойка. Плодоносит на 3-4-й год. Размножается семенами, корневыми отпрысками и отводками.
Арония с ее темно-зелеными листьями обладает отличными декоративными качествами. Особенно хороша она весной, в период цветения, и осенью, когда листья приобретают пурпурно-красную окраску.
Высокая зимостойкость, самоплодность, хорошая лежкость плодов, неосыпаемость их, устойчивость к многим болезням и вредителям, позднее цветение, спасающее от заморозков, скороплодность, а также ежегодное плодоношение выдвинули эту культуру в число важнейших. Урожай легко и быстро можно убирать и перерабатывать, сохраняя на долгое время ценные витамины, дубильные, пектиновые вещества, органические кислоты, а также важнейшие макро- и микроэлементы.
Плоды аронии имеют приятный кисловато-сладкий, несколько терпкий вкус. Сорванные, они долго не портятся благодаря наличию в них веществ бактерицидного свойства.

Недаром слово «арония» образовано от греческого «aros», что переводится как «помощь», «польза». Помощи и пользы от рябины черноплодной действительно много. Ее относят к поливитаминным плодовым культурам, потому что в ней много витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, витаминов Е и К. Но больше всего Р-активных катехинов, антоцианов, флавонолов.
Плоды аронии содержат сахар (6,2-10,8%), яблочную кислоту (1,3%) и другие органические кислоты, пектин (0,75%), дубильные вещества (0,35-0,6%), каротин, витамины Вд, В2, С, F, РР, гликозиды цианидина, флавоновый гликозид гесперидин, флавоноловый гликозид рутин, свободные кверцетин и катехины; макроэлементы (мг/г): калий- 13,9, кальций -1,3, марганец -1,0, железо - 0,05; микроэлементы (мкг/г): магний - 0,07, медь - 0,58, цинк - 0,1, кобальт - 0,15, алюминий - 0,02, селен -3,63, никель - 0,11, стронций - 0,06, хром - 0,02, свинец - 0,02, бор - 4,8.

Черноплодная рябина возбуждает аппетит. Она применяется для лечения гипертонии, гастритов с пониженной кислотностью, а также при повышении проницаемости сосудов, тиреотоксикозе, при гипо- и авитаминозах, атеросклерозе. Ее рекомендуют как средство улучшения функции щитовидной железы.
Арония нашла применение в пищевой промышленности для приготовления варенья, джемов, киселей, соков, сиропов, мармелада, пастилы, прохладительных напитков. Сушеные плоды используются для фруктового чая. Из плодов получен биологически активный краситель, содержащий витамин Р (около 6,5%), применяемый в витаминной промышленности. Ягоды используют также как краситель в кондитерской промышленности и для изготовления фруктовых вод.
При переработке дикорастущих форм черноплодной рябины ее плоды собирают после первых морозов или, если она была собрана ранее, специально замораживают. Это значительно улучшает вкус рябины и уменьшает терпкость ягод.

Сок из черноплодной рябины.
Плоды черноплодной рябины обладают высокой способностью сокоотдачи. Выход сока составляет до 80% от массы переработанных ягод. Ягоды перебирают, очищают от веточек, удаляют испорченные, моют, откидывают на решето. Когда вода стечет, их разминают деревянным пестиком или пропускают через мясорубку либо соковыжималку и отжимают сок через мешок из плотной ткани.
Выжимки заливают кипяченой водой (1 стакан на 1 кг выжимок) и оставляют на час, потом снова отжимают. Сок смешивают с ранее полученным соком, процеживают несколько раз через ткань, разливают в чистые банки. При желании можно добавить сахарный песок (400 г на 1 л сока). Банки неплотно закрывают крышками и стерилизуют: поллитровые банки - 10, литровые - 15 мин. Затем их закатывают крышками.

Варенье из черноплодной рябины.
При варке варенья из черноплодной рябины ее плоды не развариваются, хорошо пропитываются сахаром, а сироп приобретает красивую темно-вишневую окраску. Готовить варенье можно разными способами.

Первый способ. Плоды перебирают, очищают, моют, кладут в таз, засыпают половиной нормы сахара и варят 15-20 мин. Затем таз снимают с огня и выдерживают 3-4 ч. После этого кладут вторую порцию сахара и варят до готовности 20-25 мин. Готовое варенье разливают в чистые банки, закрывают крышками. Оно получается приятнее, с ощущением легкой кислинки, если при варке в него добавить 10% от массы плодов аронии мелко нарезанных антоновских яблок. На 1 кг плодов берут 1,5 кг сахарного песку и 1 стакан воды.

Второй способ. Очищенные и вымытые плоды засыпают в горячий сироп и выдерживают 8 ч. Потом таз с ягодами ставят на огонь и дают вскипеть, следя за тем, чтобы сироп с плодами по всему тазу кипел равномерно. Затем таз снимают с огня и выдерживают еще 8 ч. После второй выстойки варят до готовности, то есть до тех пор, пока плоды не опустятся на дно. Норма сахара та же, что и при первом способе.

Вино из черноплодной рябины.
Плоды очищают, моют, дробят деревянным валиком на доске, установленной над кадкой или другим сосудом, чтобы в него стекал сок. Для полного отделения сока мезгу оставляют в стеклянной, деревянной или эмалированной посуде при температуре 18-20" для брожения. Забродившую мезгу отжимают через холстину. Сок процеживают через марлю и сливают в бутыль или бочку, а выжимки помещают в кадку, залитую водой (50% от количества сока), и оставляют на сутки. Вода извлечет из мезги остатки сахара, кислот, красящих, дубильных и других веществ. Через сутки эту массу отжимают, сок смешивают с тем, который получен при первом отжатии.
В сок добавляют сахарный песок (300 г на 1 л). Сначала лучше положить половину сахара, а через 2-3 дня, когда разовьется бурное брожение, положить остальной. При добавлении сахара его предварительно растворяют в небольшом количестве сока.
Бутыль или бочку заливают на 3/4 объема, иначе при бурном брожении сок вспенится и часть его вытечет. Емкости с бродящим соком не следует плотно закупоривать, так как образующийся при брожении углекислый газ может разорвать бутыль. Лучше сосуды закрыть ватной пробкой, через которую свободно выходит углекислый газ и не проникают из воздуха микроорганизмы.
Удалить углекислоту можно через водяной затвор: проделав в пробке бутылки отверстие, вставить в него резиновый шланг, а щели между шлангом и пробкой залить воском. Второй конец шланга опустить в поставленную рядом банку с водой. Выделяющаяся в процессе брожения углекислота будет по шлангу поступать в банку и поглощаться водой.
Для брожения сока бутыли или бочки с ним ставят в теплое место (18-20°). В течение 10-12 суток протекает бурное брожение, сок пенится, из него выделяется углекислый газ. Затем брожение затихает и в течение 15-20 суток продолжается тихо. За это время сахар выбродит. Из сока получается молодое вино. Его осторожно сливают с осадка. Это можно сделать при помощи резиновой трубки (шланга).
Снятое с осадка молодое вино на вкус грубое, терпкое, в нем ощущается спирт. В него нужно добавить сахарный песок (150 г на 1 л). Через месяц, когда растворенный сахарный песок соединится со спиртом и другими составными частями вина, последнее становится приятным на вкус. Чем дольше вино выдерживают (при температуре 6-8°), тем лучше будет его вкус.

И в заключение напомним об осторожности в «общении» с аронией. Избыток витаминов порой бывает не менее опасен, чем их недостаток. Известны случаи, когда люди, наслышанные о целебных свойствах аронии, ели ее стаканами . И если у них была повышенная свертываемость крови, то такая неумеренность приводила к тромбозу и другим неприятным последствиям. Впрочем, терпкий вкус плодов черноплодной рябины, скорее всего, удержит вас от излишества. Сама природа напоминает об осторожности.
А в меру, в виде сока, варенья, компота, из морозильника или из банки, где хранятся протертые с сахарным песком плоды, ешьте на здоровье. В помощь и на пользу.

Впереди сентябрь, пора задуматься о посадке луковичных в цветники.
Мы достаем заложенные на хранение луковицы. И что же? Откуда эти пятна и гниль, ведь вроде бы все было в порядке?
На самом деле не было, просто мы не заметили, что либо наделали ошибок сами, либо проглядели симптомы болезней, которые проявились во время хранения. Одна из них - фузариоз, или мокрая гниль, который наносит большой ущерб тюльпанам. Возбудитель - Fusarium oxysporum f. sp. tulipae. Заражение происходит через донце и корни, а у молодой луковицы - через кроющую чешую. Поначалу болезнь заявляет о себе к концу вегетации. Больные фузариозом растения плохо цветут, цветоносы у них короткие и тонкие, цветки мельчают. Корни у таких тюльпанов слабенькие и не белые, а буроватые. Но при выкопке мы корней уже не видим, поскольку они засохли, а хилости растения во время вегетации не придаем значения, списывая все на возможную нехватку питания. Так больные тюльпаны попадают на хранение. И тут уж фузариоз встает в полный рост.
Первым делом болезнь доканывает уже пораженные луковицы. Сначала на донце проступают коричневые пятна, очерченные четкой красноватой линией. Потом луковица начинает гнить, и гниль эта с очень неприятным запахом. Болезнь с помощью разлетающихся спор очень быстро перекидывается на здоровый материал. Причем пострадать могут не только ближайшие соседи. При благоприятных (для гриба) условиях (температуре около 2 5° и влажности воздуха свыше 90%) напасть распространяется стремительно. И даже заложенные на хранение здоровыми и заболевшие уже во время хранения луковицы далеко не все дотянут до посадки. Часть инфицированных тюльпанов погибнет на следующий год.
Меры борьбы: тщательный осмотр луковиц при закладке на хранение и несколько раз во время хранения и безжалостная выбраковка всех не только явно больных, но и подозрительных луковиц. За 2-3 недели до посадки или непосредственно перед нею тюльпаны нужно протравить в Фундазоле или Максиме. Рекомендуют еще и каждый год менять место посадки тюльпанов, но в обычном небольшом саду это вряд ли возможно. Хотя если вы в каком-то году получили сильную вспышку фузариоза, место на этот раз лучше все-таки сменить.

Но не у всех проблем инфекционная природа. Бывают и так называемые физиологические заболевания, вызванные нарушениями требований агротехники. Так, известковая болезнь проявляется при преждевременной выкопке не успевших вызреть луковиц и при повышенной температуре и влажности воздуха во время хранения. Луковицы становятся твердыми и белыми, будто пропитались известью.
Тут меры борьбы: соблюдение сроков выкопки луковиц, поддержание оптимальных условий хранения.
Камедетечение луковиц вызывается избыточным солнечным освещением. На запасающих чешуях луковиц появляются желтовато- и синевато-бурые пятна, из которых начинает сочиться бесцветная жидкость, при засыхании образующая наплывы. Такие луковицы вполне здоровы, из них потом развиваются нормальные растения. Однако пятна могут стать воротами для проникновения болезнетворных микроорганизмов.
Обезопасить растения от этой напасти помогут своевременная выкопка луковиц притенение их при уборке во избежание солнечных ожогов, поддержание оптимального режима хранения.
При посадке нарциссов рекомендуется прощупывать луковицы. Беда, если некоторые на ощупь явно мягкие. Разрежьте такие луковицы, и внутри вы увидите личинки. Одна и большая принадлежит большой нарциссовой мухе (Medoron equestris), несколько мелких - малой луковичной мухе (Eumerus tuberculatus). Пораженные луковицы впоследствии не цветут и очень часто погибают, причем гибель их вызывается дополнительным поражением различными грибами или бактериями, активно размножающимися на остатках луковиц.

Наиболее эффективны препараты, убивающие личинок в ранней стадии их развития - например, Карбофос 25-30 г на 10 л, - или часовая обработка луковиц горячей (43°) водой, но том-, но поддерживать температуру трудно, имея под рукой обычный бытовой термометр, показания которого могут «привирать» на несколько градусов.
Заражение очень часто проходит в момент выкопки луковиц, поэтому надо сушить луковицы, накрыв их газетой, чтобы мухи не смогли отложить на них яйца.

Наверное, по этому эпитету многие догадались, что речь пойдет о лилейниках. Эти чудесные многолетники - любимцы многих. И тем сложнее будет писать об их недостатках.
Часто приходится слышать от начинающих садоводов: «Вот я купил золотистый, махровый, невысокий, а выросла рыжая немахровая дылда». Оставлю эти «метаморфозы» на совести недобросовестных продавцов. Замечу лишь, что порой, покупая сорт с умопомрачительной картинкой за малую цену на каком-нибудь убогом рыночке, наивно надеяться на честность продавца.

Но разговор пойдет о другом: бывает (к счастью, очень редко), что сорт, радовавший вас уже не один год эффектным и обильным цветением, вдруг начинает огорчать. Да что огорчать! Вызывать сплошное недоумение! Давайте посмотрим на фото старого, я бы даже сказал, старинного сорта Франс Хальс (Frans Hals). Вверху - эталонный цветок. Таким он должен быть. А внизу - «бледная тень» эталонного двухцветного красавца. Как видим, ярко-красный цвет превратился в слегка красноватый, даже коричневатый, а насыщенно-желтый - в бледно-грязно-кремовый.
Что же это такое? И как бороться с этой напастью?
Ответ, я думаю, вас несколько обескуражит. Никак! Это не болезнь, не следствие каких-либо природных катаклизмов и не результат «деятельности» какого-то зловредного насекомого. Такого рода неприятные явления с цветками лилейника чаще встречаются либо в самом начале цветения, либо в конце - ближе к осени или осенью. Если немного «очеловечить» растение, то можно сказать, что оно «устало». А если перейти с обычного языка на ботанический, я бы даже сказал, биохимический язык, то объяснение таково.

Начнем с начала. За цвет цветков, за игру красок, всевозможные оттенки в растении отвечают флавоноиды - некие органические соединения. Их огромное множество, а это означает, что их сочетание, комбинации дадут нам, садоводам, бесчисленное множество цветовых решений. Иными словами, все оттенки и цветовые комбинации - результат биохимической реакции, а в любой реакции может случиться сбой. Что мы порой и наблюдаем в окраске любимых нами цветков. И это объясняет тот факт, что чаще всего аномально окрашенные лепестки появляются в начале и в конце периода цветения, либо при ненадлежащей агротехнике, либо при неблагоприятных погодных условиях. Во всех этих случаях биохимический механизм оказывается нарушенным.

Вот еще пример из моей коллекции: сорт Анна Уорнер (Anna Warner). Хоть и без особых изысков, но весьма добротный, привлекательный культивар. В холодное лето 2009 г. он на излете цветения выдал несколько аномально окрашенных цветков. Абсолютно был уверен, что следующим летом с ним будет все в порядке, так оно и случилось.
Но, наверное, самый показательный пример - сорт Фоти Секонд Стрит (Forty Second Street). В норме это совершенно неотразимый густомахровый цветок с пастельно-розовыми, слегка гофрированными лепестками, ярко-розовой глазной зоной и зеленовато-желтым горлом. Но иногда бывает - почти пропадает яркий глаз. Или цветок становится немахровым!
Неискушенный садовод может даже подумать, что это очередная пересортица. Но подождите расстраиваться, очень велика вероятность, что следующий распустившийся цветок не обманет ваших ожиданий!
Бывают цветовые аномалии, которые объясняются вполне банальными причинами. Например, прошедшим вчера дождем - влага попала между лепестками еще в фазе бутона. Из-за последовавшей затем жары часть лепестка сопрела, подгнила, и как следствие, обесцветилась. Такая неприятность чаще случается с темноокрашенными сортами. Как пример - сорт Анзак (Anzac), на темных лепестках которого образуются очень четкие белесые пятна.
Но наиболее показательным примером воздействия влаги на цветки лилейника может служить картина, которую я увидел как-то в августе 2007 г. В один из дней лилейник Орчид Кэнди (Orchid Candy) поразил меня своим уродством. Хотя еще пару дней назад цветок был восхитительно красив!
Нужно отличать «усталость от цветения» от других факторов, из-за которых ваши «красавцы» как по мановению волшебной палочки превращаются в «чудовищ». Ну взять хотя бы известное утверждение, что цветок лилейника живет всего один день. В подавляющем числе случаев так оно и есть. Но бывает, особенно если погода стоит прохладная, а сам сорт относится к сортам так называемого ночного типа цветения, цветок остается раскрытым и на второй день. Но конечно, красоты при этом не добавляется. Хотя, согласитесь, что-то оригинальное в этой прозрачности есть. Но смотреть не хочется.
В этой небольшой статье я не хотел касаться деформации бутонов и цветков, вызванной хозяйничанием вредителей -трипсов и лилейникового комарика. Личинки этих вредителей делают свое черное дело внутри бутона. В результате либо цветения не происходит вовсе, либо цветок раскрывается кривой, деформированный и глаз совсем не радует.
С вредителями нужно бороться. До полного уничтожения. А вот случаи цветовой аномалии, описанные выше, пусть остаются просто курьезами. Неприятными, но неопасными. Уже следующий цветок будет ожидаемо прекрасным и не разочарует хозяина.

Кукуруза, в том числе один из ее подвидов лопающаяся кукуруза (Zea mays everta), известна человечеству и возделывается с доисторических времен.
Однако наши огороды эта кукуруза только начинает осваивать: вкусная в початках, она обладает еще одним достоинством - из зерна можно приготовить популярное лакомство.
Зерно лопающейся кукурузы мелкое (масса 1000 зерен 30-35 г) самого разного цвета: от белого до черного, встречается даже мозаичная окраска. Различают рисовую и перловую лопающуюся кукурузу. Зерно рисовой кукурузы удлиненное, с характерной клювовидной вершиной, у перловой оно более круглое, с округлой вершиной. В отличие от других подвидов кукурузы, зерно лопающейся содержит значительно больше жира и белка (в среднем по 10%), приближаясь по содержанию последнего ко ржи и даже пшенице. При поджаривании зерно увеличивается в объеме, лопается, образуя белые хлопья. В результате из этой кукурузы и получаются попкорн, кукурузные хлопья и палочки - питательная и вкусная еда (в 100 г содержится около 350 ккал).

Специфическая особенность лопающейся кукурузы - более высокая, чем у зерновой и овощной, потребность в тепле с момента всходов до цветения и значительно меньшая -от цветения до дозревания. С одной стороны, это препятствует продвижению лопающейся кукурузы в северные районы, с другой - при возделывании среднепоздних и поздних сортов и гибридов можно наряду со зрелыми початками получать большое количество высококачественного зеленого корма. Тем не менее лопающаяся кукуруза вызревает не только на юге Украины и России, но и в открытом грунте Центрального региона,например в Московской и Ярославской областях. И выращивать ее на приусадебных участках несложно. Надо лишь учесть, что в отличие от других подвидов кукурузы лопающаяся более требовательна к условиям выращивания.
Поскольку в начале развития у нее довольно медленно растут корни, то в это время лопающаяся кукуруза сильно реагирует на недостаток питательных веществ. И она плохо удается на очень легких и песчаных почвах, несмотря на их хорошую аэрацию. Более медленный рост этой культуры по сравнению с кормовой кукурузой приводит к тому, что она сильнее угнетается сорной растительностью. Вот почему под лопающуюся кукурузу следует отводить плодородные, с достаточным запасом гумуса, слабо засоренные и хорошо обеспеченные влагой участки, а при подготовке почвы необходимо вносить органические удобрения, во время же посева - минеральные и бактериальные.

Размещать кукурузу в один ряд неразумно: при такой посадке резко ухудшается опыление, и початки могут оказаться полупустыми. Обычно ее сеют в 5-6 рядов. Семена заделывают на глубину 6-8 см. За сутки до посева их желательно замочить в воде, чтобы они набухли. Точную дату посева назвать невозможно, так как она зависит от почвенно-климатических условий конкретного региона. На юге на приусадебных участках кукурузу обычно сеют с конца апреля до конца мая, в других регионах - с середины мая и первую декаду июня (при температуре почвы не ниже 10°). Приобретая семена в специализированных магазинах, поинтересуйтесь суммой активных температур (CAT), необходимой, чтобы кукуруза успела созреть. Для каждого сорта и гибрида эти данные индивидуальны.
У зерна, созревшего на корню, лопающиеся свойства выше, чем в убранных сырыми и высушенных в сушилке початках. Поэтому к уборке лопающейся кукурузы следует приступать, когда влажность зерна находится в пределах 15-20%. Хранить зерно лопающейся кукурузы лучше в початках: при этом хорошо сохраняются технологические качества зерна (даже в течение 3-4 лет). Перед закладкой на хранение нужно удалить все пораженные болезнями и поврежденные вредителями початки.

Обрушивать зерно рекомендуется незадолго до его использования.
Зерно лопающейся кукурузы используется исключительно для приготовления воздушной кукурузы. Чтобы получить столовую воздушную кукурузу, которую употребляют как гренки к супам и бульонам, к зерну добавляют около 5% соли; воздушную кукурузу к пиву - до 15% соли; если вместо соли добавляют сахар, получается сладкая (20%) либо любительская (32%) воздушная кукуруза. Попкорн можно готовить также с фруктовыми сиропами.
Делают попкорн в специальных аппаратах или бросив зерно на сильно раскаленную сковороду.
Кукуруза - низкокалорийный продукт. Поэтому ее можно смело есть, даже если вы вынуждены соблюдать строгую диету. Кроме того, кукуруза еще и целебный злак: ею можно лечить даже диабет и ожирение в начальных стадиях. Зерна кукурузы, прожаренные с медом, рекомендуют при диарее. На Кавказе кукурузная каша, как и кукурузное масло, издавна считалась средством профилактики рака. А соком зерен кукурузы, раздавленных горячим металлом, народные целители лечат лишаи и экзему. Современной медициной также отмечено, что в тех регионах, где кукуруза постоянно присутствует в рационе питания, хотя бы в виде каш и хлеба, меньше заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.

Основными признаками озимого чеснока являются наличие стрелки, величина луковицы, число зубков, форма и окраска кроющей чешуи зубков.
Озимый чеснок высаживают осенью. Озимые сорта чеснока стрелкуются, но есть и нестрелкующиеся. У стрелкующегося чеснока, кроме подземной луковицы, на стрелке образуется соцветие, в котором вырастают воздушные луковички-бульбочки.

Подготовка грядки. Под чеснок отводят плодородные суглинистые нейтральные почвы. Лучшими предшественниками для чеснока являются тыквенные, капустные, бобовые и зеленные культуры. Нельзя выращивать чеснок на почвах, где рос лук и чеснок, раньше чем через 3-4 года.
Грядку делают на солнечном, сухом месте. Подготовку грядки начинают в августе, т.е. за 1-1,5 мес до посадки озимого чеснока.
На 1 квадратном метре суглинистой почвы вносят по ведру перегноя и компоста, по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, а также стакан доломитовой муки, мела или извести-пушонки. Все внесенные вещества перекапывают на глубину 18-20 см. В глинистые почвы к тому же добавляют по ведру торфа и крупнозернистого песка.
В торфяные почвы дополнительно вносят по ведру суглинистой почвы и песка. В песчаные почвы - 2 ведра глинистой почвы и ведро торфа и все то, что рекомендовано на суглинистую грядку. После перекопки грядку разравнивают и легко уплотняют. Затем обрабатывают раствором медного купороса (в 10 л воды разводят ложку) из расчета 1 л на 1 квадратный метр грядки. Грядку закрывают пленкой до посадки чеснока.

Сроки посадки. Озимый чеснок высаживают за 35-45 дней до похолодания. В течение этих дней высаженные зубки должны укорениться и образовать хорошую корневую систему, проникающую на глубину 10-12 см, но при этом из зубков не должны прорастать листья.
Зубки высаживают с 20 сентября по 10 октября. Рано высаженный чеснок прорастает, а поздно посаженный - подмерзает.

Подготовка чеснока к посадке.
На осеннюю посадку используют озимый чеснок свежеубранного урожая. Для посадки отбирают здоровые, хорошо просушенные луковицы. Их разделяют на зубки, не допуская механических повреждений. Зубки калибруют по размеру на крупные и средние и промывают в растворе поваренной соли (3 ст. ложки сваренной соли на 5 л воды) в течение 1-2 мин. Затем эти зубки перекладывают в раствор медного купороса (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку медного купороса) также на 1 мин. После этого зубки, не промывая водой, сажают на грядки.

Схема посадки. Вдоль грядки делают бороздки глубиной 6-8 см. с расстоянием между ними 20-25 см. В бороздки зубки высаживают так, чтобы от поверхности почвы до зубка было 4-5 см. а зубок от зубка - на расстоянии 6-8 см. Зубки при посадке ставят вертикально донцем вниз или кладут зубки на бочок.
Через 2-3 недели на грядку с посаженным чесноком подсыпают торф или перегной слоем до 2 см, для лучшей перезимовки чеснока.

Уход за озимым чесноком.
Ранней весной появляются всходы. Их необходимо прорыхлить на глубину 2-3 см.
Поливают чеснок в течение мая, июня и первой декады июля, а за 20 дней до уборки полив прекращают. Норма полива зависит от температуры воздуха. Примерные дозы: на 1 мг - 10-12 л воды один раз в 8-10 дней. В дождливое лето поливы не делают. В очень жаркое время чеснок поливают через 5-6 дней. Поливы можно совмещать с подкормками.
Первую подкормку делают при образовании 3-4 листьев. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины или кристаллика, поливают раствор методом дождевания из лейки, расходуя по 2-3 л на 1 мг.
Вторую подкормку проводят через две недели после первой. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски или нитроаммофоски, расходуя по 3-4 л на 1 квадратный метр.
Третью, последнюю, подкормку дают примерно во второй декаде июня, когда идет формирование луковицы. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки измельченного суперфосфата, расходуя по 3-4 л раствора на 1 мг.

Технология выращивания озимого чеснока из воздушных луковиц-бульбочек.
В июне озимый чеснок образует цветочные стрелки, на конце которых вместо соцветия развиваются воздушные луковички (бульбочки). Если огородники заинтересованы в получении крупных подземных головок чеснока, то цветочные стрелки выламывают вскоре после их появления. Стрелки не выдергивают, а обламывают или срезают наискось, оставляя небольшой столбик, до 2-3 см.
При посадке озимого чеснока зубками расходуется очень много чеснока, не всем огородникам это выгодно.
Поэтому на лучших растениях чеснока оставляют стрелки с соцветиями и, дождавшись, когда лопнет обертка соцветия и воздушные луковички приобретут окраску, свойственную сорту, растения полностью выдергивают из почвы и подсушивают.
Перед посевом воздушные луковички освобождают из соцветия, отбирают самые крупные и высеивают под зиму с 5 сентября по 10 октября.
Из одной маленькой бульбочки в июле вырастает приличная однозубка, которая будет самым лучшим материалом для посадки под зиму на крупную луковицу чеснока. Высаживают маленькие луковички-бульбочки на грядку.

Поделка грядки. Высота грядки может быть 12-15 см, ширина не более 90 см. На 1 квадратный метр вносят 3 кг перегноя или компоста, столовую ложку 1 суперфосфата и перекапывают, ровняют и делают поперек грядки бороздки глубиной 2-3 см с расстоянием друг от друга 10 см. Луковички раскладывают в бороздку с расстоянием 1-2 см. Затем бороздки прикрывают почвой и оставляют под зиму.
Если зима обещает быть холодной, производят мульчирование грядки, засылают опилками слоем 2-3 см. Эти опилки удаляют весной, как только начинает оттаивать почва.
Уход за посадками в течение весенне-летнего периода такой же, как за чесноком при посадке зубками.